Ostali saveti prilikom kupovine vozila
- preporuka je da uvek prvo pustite vlasnika da vas provoza da vidite kako vozi, kako se ponaša, detaljno ga ispitajte o održavanju auta. Obratite pažnju šta je njemu kao vlasniku bilo bitno, a šta nije. Onima kojima je bitnije da imaju 500 W ozvučenja u kabini nego da promene ulje u menjaču posle dve-tri godine svakako nisu za preporuku. Oni koji su loše održavali auto ili se iživljavali na njemu uvek mogu da se "uhvate" u laži.
- sve češće su priče od prodavaca kako je auto prethodno kupljen od "dede koji ga je vozio samo u aprilu kada ne pada kiša", ili "moja tetka mi ga je prodala kada je umro teča, a auto je stajao dve godine". Nemojte nasedati na takve priče.
- oni koji neće da idu kod majstora na proveru su za izbegavanje, ali i oni koji mnogo pričaju i prave se ekstra uslužni takodje mogu biti sumnjivi. Ako postanete previše ljubopitljivi umeju da počnu da vas ismevaju ("Brate, nije ovo nov auto, nemoj to da me pitaš...Šta mi izigravas Stevu Žigona...") ne bi li prestali da ih pitate - oni su takodje za izbegavanje.
- prilikom kupovine automobila koji imaju kodirani ključ i "imobilajser", obavezno tražite od vlasnika i rezervni ključ (obično je crvene boje) koji sadrži kod. To će vam pomoći da kasnije po potrebi izradite rezervni ključ i kodirate ga. Ukoliko se ključ ne kodira, sa njime je moguće otključati vrata ali ne i startovati motor, što baš i nije od velike koristi.
- leti je lako proveriti funksionisanje klimatizacionog sistema, ali kada su temerature niže od 15 C, teško je reći odakle potiče hladan vazduh u kabini. Postoje dva testa za proveru rada klime. Ako je dovoljno vlažan vazduh toga dana, pustite da vam se tokom vožnje zamagle stakla, a zatim uključite klimu na najhladniji stepen. Ako klima pravilno funkcioniše, trebalo bi da odmagli stakla, zato što je vazduh klime suv. Ukoliko vremenski uslovi za ovakav test nisu odgovarajući, uvek ostaje drugi način, kojim doduše ne možete proveriti stanje rashladnog gasa u sistemu (čija dopuna nije toliko skupa), ali možete proveriti funkcionisanje kompresora. Upalite auto, i pustite malo da radi, obratite pažnju na zvuk motora (tj. na ler gas) i na broj obrtaja. Kada uključite klimu, posle nekoliko trenutaka bi trebalo da se promeni broj obrtaja (zbog konzumacije energije od strane pokrenutog kompresora klime). Takođe, ispod otvorene haube trebalo bi da se čuje zvuk "da cakne". Tada ste sigurni da bar kompresor radi, što je i najskuplji deo sistema klimatizacije.
Kada kupujete automobil, a prodavac je iz drugog mesta:
1. Date pare prodavcu i odete sa njim u menjačnicu da ih proveri
2. Napravite kupoprodajni ugovor u nekoj agenciji i potpišete ga
3. Uzmete saobraćajnu, polisu osiguranja, ključeve
4. Odete u poresku upravu u mestu prodavca gde će vam odrediti iznos koji treba da platite.
5. Kada platite porez idete u SUP u mestu prodavca da odjavite automobil
6. Tamo platite taksu za odjavu, vratite tablice i u saobraćajnu vam lupe pečat o odjavi vozila
7. Odete u AMSS i uzmete probne tablice na jedan dan da bi mogli auto da prevezete do vašeg mesta boravka.
8. Kada dođete kući, idete u AMSS i predate sve papire koje imate da bi vam oni odradili papirologiju i predali SUP-u zahtev za izdavanje nove saobraćajne i tablica.
9. Nakon svega toga odete u osiguravajuću kuću kod koje je automobil osiguran (možete u filijalu u vašem gradu) i tražite dodatak na polisu gde će uneti podatke o promeni vlasnika. Ovo se ne plaća, traje 15 minuta, a može mnogo da znači ako slučajno dođe do nekog udesa...
Kada kupujete automobil, a prodavac je iz istog mesta:
1. Date pare prodavcu i odete sa njim u menjačnicu da ih proveri
2. Napravite kupoprodajni ugovor u nekoj agenciji i potpišete ga
3. Uzmete saobraćajnu, polisu osiguranja, ključeve
4. Odete u AMSS i predate sve papire koje imate da bi vam oni odradili papirologiju i predali SUP-u zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole
5. Nakon svega toga odete u osiguravajuću kuću kod koje je automobil osiguran (možete u filijalu u vašem gradu) i tražite dodatak na polisu gde će uneti podatke o promeni vlasnika. Ovo se ne plaća, traje 15 minuta, a može mnogo da znači ako slučajno dođe do nekog udesa...
Kada prodajete automobil:
1. Uzmete pare i pregledate ih u menjačnici
2. Napravite kupoprodajni ugovor u nekoj agenciji i potpišete ga
3. Kupcu date saobraćajnu, polisu osiguranja i ključeve od automobila
4. Vi ste ovde završili svoj posao, dalje sve radi kupac
Saveti prilikom kupovine polovnog automobilan ( oslanjanje , pneumatici i ponašanje u vožnji )
Oslanjanje:
- istrošenost amortizera bitno utiče na “držanje” puta. Ukoliko su amortizeri loši, potrebno ih je zameniti, a to košta. Stoga, proverite amortizere pre kupovine i to tako što ćete svojom težinom potisnuti karoseriju prema jednom točku i pustiti. Karoserija bi trebala da se vrati u početni položaj i da se odmah zaustavi.
- ukoliko je automobil prešao ispod 80.000 km amortizeri bi trebali biti originalni, iz prve ugradnje.
- takodje, ležaje proverite tako što ćete uhvatiti gumu kao volan u položaju "15 do 3" ili "10 do 2" (kako vam više odgovara) i cimajte točak. Ako ima "lufta", otišli su ležajevi točka.
Pneumatici:
- ukoliko su pneumatici istrošeni više sa jedne strane, trap nije dobro centriran ili u njemu postoje zazori.
- potrošenost pneumatika je dobar indikator verodostojnosti pokazivanja brojača kilometara. Njihova kupovina je i veliki izdatak, a kupovina dobrih je još veći. Pneumatici su ključni elemenat za sigurnost vožnje i pogrešno mesto za štednju. Proverite DOT broj (trocifreni broj gdje su prve dve cifre sedmica u godini, a zadnja predstavlja godište). Odnos potrošenosti pneumatika i godište vam daje dobru ideju koliko je vozilo prelazilo godišnje. Pneumatici gube na kvalitetu starenjem, te pneumatik star 7-8 godina nije bezbedan bez obzira na broj predjenih kilometara ili stanje profila - planirajte kupovinu novih.
Ponašanje u vožnji:
- probna vožnja je kod polovnih vozila daleko važnija nego kod novih. Pored ponašanja motora, u njoj se mogu osetiti rad menjača, spojnice (kvačila), kočnica, upravljača, ležajeva... Stoga, obratite pažnju na reakcije vozila i načuljite uši.
- evo malog testa za elemente oslanjanja: na ravnom delu dobrog puta ubrzajte vozilo do nekih 50 km/h, pritisnite papučicu kvačila, pustite volan i polako kočite do zaustavljanja. Ukoliko auto ne povuče na stranu, već se zaustavi u pravcu, trap je u dobrom stanju. U suprotnom, postoje zazori ili treba da se uradi optika (centriranje) trapa.
- obratite pažnju i na paljenje signalnih lampica. Lampica vazdušnih jastuka treba da se upali pri davanju kontakta i potom da se ugasi posle nekoliko trenutaka. Ali, obratite pažnju da se lampice za AIR BAG, ABS i ostale ne gase istovremeno! Ukoliko je to slučaj, sva je prilika da je neko intervenisao ispod instrument table i spojio ih na isti vod. Svaka lampica ima svoj trenutak koji je definisan završavanjem testa koji sprovodi računar. Servisi sa dijagnostičkim jedinicama u prilici su da vam daju informaciju o jastucima koji su aktivni u njegovoj memoriji, kao i stanju ostalih sistema.
- ukoliko je vetrobran u lošem stanju vidljivost je smanjena, pogotovo noću. Proverava se tako što se kroz staklo pogleda u neki izvor svetlosti i ako se pojavi venac oko izvora, znači da će vetrobran praviti dosta problema noću kada vam u susret dolaze druga vozila. To je dobar pokazatelj i o kilometraži automobila.
Saveti prilikom kupovine polovnog automobilan (Motor i Oslanjanje )
Takodje kao i bivši mehaničar sa ovim proverama motora sam se vodio prilikom kupovine automobila sebi ili svojim mušterijama.
Motor:
- savremeni dizel motori sa direktnim ubrizgavanjem (oznaka HDi, TDI, CRDi, CDI, JTD...) troše manje i agilni su poput benzinaca, međutim, zahtevaju gorivo visokog kvaliteta! Ovakvi motori imaju mnogo više problema sa našim gorivom nego motori klasične koncepcije – naš Euro dizel nije ravan evropskom. Dovoljan dokaz takvoj tvrdnji jeste nepriznavanje velikog broja kvarova u garantnom roku od strane proizvođača upravo iz ovog razloga.
- motori sa turbinama po pravilu imaju bolje pogonske karakteristike, ali je turbina deo koji se takođe upotrebom troši i nakon određenog vremena traži reparaciju. Turboprehranjivani motori su jače termički i mehanički opterećeni i imaju više delova, pa su generalno zahtevniji za održavanje.
Test stanja turbine: skinite crevo usisnog voda na mestu turbine. U slučaju da u crevu ima ulja ili čađi (kod motora sa recirkulacijom), remont turbine je blizu.
- boja izduvnih gasova, odnosno, izlazne cevi izduvnog lonca (auspuha), može pružiti informaciju o stanju motora. Ukoliko je dim sive boje, sagorevanje je loše, odnosno nepotpuno, pa dolazi do isparavanja nesagorelog goriva u izduvnoj cevi (sličan mehanizam se koristi u tenkovima za pravljenje dimne zavese). Ukoliko je dim crne boje, postoje problemi sa povećanom potrošnjom ulja. Motor sa dobrim sagorevanjem ne bi trebao da ima vidljiv dim na izduvu, no pri tom treba isključiti vremenske prilike niskih temperatura kada se vidi vodena para.
- u slučaju da je silikon na spojevima motora (kartera ili glave sa blokom) crvene boje, ili ne daj bože providan, motor je otvaran, a za to je postojao jak razlog – fabrički silikon je bele boje.
- jedan od najskupljih delova koji vam može upropastiti završenu kupovinu je pumpa za gorivo. Da bi ste je isprobali, pritisnite gas skoro do kraja, pa ako nema ravnomernog razvoja zvuka, nego motor ubrzava obrtaje u trzajima, pumpa nije ispravna.
- pregled motora treba obavezno da uključi merenje stepena sabijanja (kompresije) i vizuelni pregled svećica. Čak i relativno nove svećice lako odaju da li se motor pregrevao, da li prekomerno troši ulje i kakvo je sagorevanje. Posredno mogu ukazati i na probleme sa ubrizgavanjem goriva, odnosno, karburacijom. Potrošen motor zahtijeva skup opravak. Bilo kakvo kucanje ili škripanje iz prostora za motor treba definisati - od škripavog remena, što je banalno, do potrošene servo pumpe ili poderanog ležaja na kolenastom vratilu što već nisu bezazlene stvari.
- obavezan je i pregled čepa za ulje, beličasta emulzija znači prodor vode u motorno ulje. Kompenzaciona posuda za hladjenje i tečnost za hladjenje ne smeju imati tragova ulja koji ukazuju na prodor ulja u sistem za hladjenje.
Transmisija:
- menjač i kvačilo su osjetljivi sklopovi. Za klasično kvačilo je poznat jednostavan test - ubaciti u direktnu brzinu i lagano pustiti kvačilo. Ako se motor ne ugasi, kvačilo je potrošeno i traži zamenu. Svako krčanje iz menjača, lagani udarci prilikom ubrazanja ili usporenja govore o istrošenosti zupčastih snopova i/ili sinhronih prstenova.
Saveti prilikom kupovine polovnog automobilan (Karoserija i kabina )
Pošto sam se i sam bavio preprodajom automobila.Prilikom kupovine jako je bitno obratiti pažnju i na najsitnije detalje,jer upravo oni odaju staraost i kilometražu koju je vozilo zaista napravilo.Ovo su jedni od saveta,za koje ako budete ispoštovali prilikom kupovine polovnog automobila,možete uštedeti sebi novac i živce,a za uzvrat dobiti dobar auto za kojeg znate da je uredno održavan.
Karoserija:
- nejednaki zazori između školjke automobila i vrata (kao i haube) govore o ozbiljnim deformacijama karoserije usled udara. Dobro obratite pažnju na njih – svi trebaju biti isti.
- često su tragovi velikih oštećanja vidljivi kada se automobil podigne dizalicom u servisu – ukoliko je bilo ispravljanja karoserije ovde je to teže sakriti.
- ako spazite varove na karoseriji ovo je znak da su delovi karoserije naknadno spajani jer se u proizvodnji limovi spajaju tačkastim zavarivanjem, pa se varovi ne vide.
- dobro je potražiti oznake proizvođača na farovima, žmigavcima i staklima – originalno ugrađeni delovi imaju znak proizvođača automobila na sebi.
- otvorite gepek i podignete tapacirung. Pored rezervnog točka, ovde se obično mogu videti i deformiteti nastali usled udarca od nazad, jer je u tom bunkeru teško bilo šta peglati a da ne ostanu vidljivi tragovi.
- nema šanse da auto star 5-6 godina nema ni jednu ogrebotinu ili oštećenje od kamenčića. Ako je takav, znači da je komplet prefarban a to najčešće znači da je bilo većih oštećenja ili je čak sastavljen od 2 automobila.
- nikad ne kupujte prljav auto, niti to radite po mraku. Izgovor da vlasnik nije stigao da ga opere jer nije mislio da ga prodaje kada ste vi slučajno naišli je najčešće varka da se ne primeti loše odrađen limarsko-farbarski posao.
Kabina:
- istrošenost obloga papučica uvek govori o intezivnoj upotrebi. Isto tako i potpuno nove obloge po pravilu ukazuju da je prodavac to hteo da sakrije.
- istrošenost tapacirunga sedišta, a posebo vrata, govore o intezivnoj upotrebi automobila.
- vozila državnih službi često se voze u 2 ili čak 3 smene, pa godište nije najbitniji pokazatelj. Ipak, ukoliko je kilometraža “nabijena” na autoputu, motor je verovatno u mnogo boljem stanju nego ako je vozilo prešlo manje, ali u gradu, na kratkim relacijama.
- povećan zazor na šarkama vozačevih vrata nedvosmisleno govori o intezivnoj upotrebi i nepovoljnim kratkim relacijama. Usled trenja “štift se pojede” i vrata malo “padnu” prema zadnjem delu vozila.
- obloga volana može biti izlizana ili zategnuta na vrhu, pre svega zbog vožnje po gradu.
Zamena tečnosti za hladjenje
Kod juga keca i 128 je najlakse zameniti celokupnu tečnost za hladjenje motora.Dabi ste yamenuli tečnost za hlajdenje potrebno je slediti sledeće upute:
1) Treba vam 3 litre 100% antifriza i 3 litre destilisane vode
2)Ključ 13 (okasti ili viljuškasti)
Kada ste nabavili materijal i alat,možemo pristupiti radu:
1) Kada se izvadi rezevni točak.Iza izduvne grane se nalazi čep (Navrtanj,koji služi kao čep na bloku motora,radi ispustanja rashladne tečnosti)
2) Prilikom odvrtanja zavrtnja nemoj te otvarati čep od hladnjaka.Neko tek kada odvrnete i sklonite ruke iz radnog prostora onda odvrnite (Iz razloga jer ce se napraviti vakum i tečnost neće krenuti dok se čep od hladnjaka ne odvrne) Odvrtanja čepa od hladnjaka krenuce mlaz.
3)Nakon isticanja tečnosti,zatvoriti rupu za ispustanje rashladne tečnosti na bloku motora i počnite sa punjenjem hladnjaka novom tecnošću.
Napomena: prilikom punjenja sipaj te neizmenično pola litre destilisane vode pola litre antifriza.
Završna faza: kada ste napunili hladnjak, potrebno je ostaviti auto da radi dok ne dostigne radnu temperatur,kako bi ste proverili da li slučajno negde nesto nije procurelo a i da bi izmešao tečnost iz hladnjaka sada tečnošću iz bloka motora.
Zamena pločica na jugu (45,55,60 i 65) u 7 koraka
Na žalost ovih dana sam radio komsiji prednji i zadnji trap,kao i kočnice prednje zaključno sa zadnjim.I nakon utradjenog posla padne mi ideja "Pa mogao si da slikas svaki deo koji si uradio i posle da prezentujes na Blogu" I moguvam reći da sam se bas smorio...Jer sada kada je uradjen posao nevredi skidati i slikati ponovo :-/
Danas ću vam objasniti detaljan postupak zamene pločica na automobilu yugo (nebitno je koji je mnodel,da li je 45,55.60 ili 65) svima je isti način zamene.
1.Prva stvar koju morate da uradite je da proberete alat koji vam je potreban za saniranje ovog problema.
a)Ključ za točak
b) Ručna dizalica (svaki auto poseduje svoju ručnu dizalicu i ključ za točak,koji se nalaze:dizalica u prostoru rezervnog točka,a ključ u gepeku)
c)Podupirač (Klocna) ona služi da se dizalica rastereti i auto postavi na dva podupirača,radi stabilnosti i bezbednosti rada,kao i da nedodje do padanja automobila sa dizalice)
d)Klin za izbijanje klizaba kao i čekić
e)Klešta za vadjenje osigurača klizača
f) 2 podupirača radi vraćanja klipa kočionog cilindra u prvobitan položaj.
Kada smo pribavili sav potreban alat,mozemo započeti rad.
1) Treba odpustiti toča i podići automobil sa dizalicom,kao i obezbediti sa podupiračem (klocnom) radi sigurnijeg rada.
2) Nakon skinutok točka videcete na diski Kandza i plocice ispod njih.Da bi ste skinuli Kandzu morate u prvo sa kleštima izvui osigurače,koji služe kao putanja i podloga po kojoj se kandza kreće.
3)Skidanjem kandze dobijate pristup klipu kandze (on služi kako bi pritiskao plošice o disk,prilikom kočenja)
4) Postupak vraćanja klipa sa 2 podupirača i provera zaštitne gumice klipa (prover se vrši iz razloga da nebi klip zaribao,jer prilikom ulaska prašine na kliznu površinu klipa,dolazi do stvaranja sloja prljavstine na bazi prašine kocionog ulja i ferode,koji mogu izazvati blokiranj točka) Samim time auto ide sporije greje se točak više,povećava se potrošnja ( iz razloga što je veća snaga i veće naprezanje motora potrebno da bi razvio brzinu sa blokiranim točkom) desava se i da auto vuče na stranu u zavisnosti koji točak i koliko jako blokira.
5) Sledi proces pripreme za ugradnju novih pločica.Osim vraćanja lipa i provere zastitne gumice,potrebno je i očistiti nalegajuću površinu pločice na telo nosača pločica.
6) Postupak ugradnje je isti kao i rasklapanje samo se sada kreće od pozadi.Prvi korak je postavljanje pločica u nosač i stavljanje kandze.Jako bitna stvar prilikom vračanja klizača jeste da budu dobro očišćeni (Šmirglom i čeličnim četkom) a potom ih namazati mašću.
7)Sada dolazi na red ponovno obezbedjivanje klizača i montiranje točka.
NAPOMENA: Obavezno pre probne vožnje pritisnuti par puta papučicu kočnice,kako bi klip kandze prišao pločici i počela funkcija kočenja.Pritiskanje papučice za kočenje trba izvršiti onoliko puta dok ne osetite da je papučica postala tvrda.
Provera dotrajalosti delova
Provera ispravnosti ležaja (prednjih i zadnjih) točkova
Na koji način se može izvršiti ova kontrola?Postoji vise načina,ali ja ću vam objasniti jedan,za koji se pokazalu u praksi da odredjuje kvar sa 100 % preciznosti.U koliko imate utisak da vam automobih huji u kabini,prilikom prelaska brzine od 60 km na h i osećate zvuk hujanja.Verovatno je doslo do dotrajanja jednog od prednjih,odnosno zadnjih lezajeva.Napomena (kod otkazivanja zadnjih ležajeva,najčešći simptom je osećaj struganja u zadnjem točkovima auta prilikom skretanja u krivinu).Način na koji možete proveriti ispravnost ležaja leži u sledećoj proceduri.
Od alata koji vam je potreban za proveru jeste:ručna dizalica i podupirač (klocna-radi sigurnosti i veće stabilnosti automobila)
Kada ste nabavili alat kreće se u realizaciju utvrdjivanja kvara:
-Podići jednu-prednju stranu automobili,tako da tocak bude slobodan.Obavezno postaviti podupirač (klocnu) kako bi stabilnos podignute stranice bila sto veća.Nakon toga ući u kabinu i startovati motor.Ubaciti u 3 brzinu i zaleteti točak.Prilikom dostizanja brzine,brzo ugasiti motor i držati kvačilo,kako bi se točak i dalje vrteo.(u koliko ugasite motor,a auto vam ostane u brzini i pustite kvačilo,motor će zaustaviti točak i nećete uspeti da čujete da li se javlja zvuk hujanja)
Napomena: Netreba se bojati da će automobil pasti sa dizalice ili slično.Automobil je u tom trenutku rasterećen,jer je jedan točak u vazduhu i sva snaga se fokusira na njega.Drugi točak ostaje u mestu nepomičan)
Ispitivanje Manžetni (guma za zaštitu homo kinetičkih zglobova)
Ovo je na izgled jedna jako prosta stvar,koja ako ne vodite računa o njoj može da vas košta mnogo para.Manžetne su u stvari gume na homokinetičkom zglobovima,koje služe kako bi zaštitile sglob od uticaja prašine,vlage i ostalih spoljnih uticaja koje mogu izazvati neravremeno trošenje.Većina vozača nema naviku da se sagne i pogleda vizuelno motor od dole,kako bi prekontrolisao trap.To je jako bitna stvar,jer većina kvarova su vidljiva okom.Manžetne su stalno izlozene istezanju,po gotovo u mestu mirovanja i parkiranja (kada se mota pun volan) u tim situacijam najčesće tradaju.Nije njihov uzrok njihovog kvara motanje punog volana i izlaganju istezanjima,nego dotrajalost gume i uticaji spoljnim faktorima (kisa,sneg,prasina,itd) U slučaju da vam pukne manžetna i primetite ne vreme moguće je suzbiti troskove na minimum.
primer:zamena manžetne sa rukama majstora,može biti od 500 do 2000 dinara.Sve zavisi koliko kosta manžetna (a to zavisi od modela do modela auta).Dok bi vas zamena homokinetičkog zgloba i manžetne moglo izaći od minimum 2000 do neki 6000 dinara,opet sve zavisi od modela auta i cene zgloba.
To su delovi koji se ne menja tako često.Kada dodje do habanja homokinetičkog zgloba u glavnom je to vise faktor nepažnje vozača a ne spoljašnjih faktora.Jer prilikom pucanja manžetne zglob se ne ishaba odma nego vožnjom i daje u takvom stanju.
Priprema auta za zimsku sezonu
Produžite vek pneumaticima.
Inspiraciju za ovaj članak dobio sam 1. novembra2010. Svim vozačima je poznato o čuvenom datumu o stupanju na snagu zakona o pneumaticima.
Inače zakon kaže „Vozači ćemorati po nacrtu novog tehničkog pravilnika da imaju zimske gume napogonskim točkovima ilipneumatike sa letnjim profilom ukoliko vozilo u opremi ima i lance ili drugaodgovarajuća sredstva za povećanje trakcije pogonskih točkov) u toku zimskesezone koja traje od 15. novembra do 15. marta.”
Da bi svaki vozač svoje pneumatike odrzaou sto boljem stanju duži vremenski period,odaću par tajni koje ne bi smeo dakažem,ali hajde J
1.Mora se redvno kontrolisati pritisak upneumaticima.Najbolje je da pritisak u prednjim pneumaticima bue 2.2 bara a u zadnjim2.Pritisak ispod propisanog smaljuje vek trajanja gume i do 50 %.Važno kod pneumatika je da se troše neravnomerno,trošise uvek spoljni deo gume.
2.Treba često voditi računa o razlicipritiska pneumatika.Jer razlika može da dovede do neravnomernog trošenja guma,
3.Mora se voditi računa i da pritisak nijeviši od propisanog,jer ako je prepumpanaguma više se troši spoljni deo
4.Treba voditi računa i o promenipneumatika s vremena na vreme.Npr:zameniti položaje prednjih I zadnjih pneumatika na svakih 10.000 km jer se pneumatici različito troše na prednjim i zadnjim točkovima.
5. Voženje mirno bez naglih kočenja I ulazakau krivine velikom brzinom.
6.Ako dodje do ne ravnomernog trošenjapneumatika i nakon ovakvog održavanja,trebase obratiti vulkanizeru,koji će proveriti da li su pneumatici pravilnopostavljeni i da li je potrebno balansiranje ili centriranje trapa.
Neželjene posledice koje mogu doći prilikom pranja auta.
Postoji velika mogućnost da dodje do odkazivanja različitih delova,u kolikose posle pranja motornog prostora ne uradi sve po propisu.Ljudi obično poslepranja upale auto „Ma neka se sam od svoje toplote osusi.Mrzi me da duvam“ Toje velika greška.Kod starijih automobila sa razvodnom kapom možedoći do pucanja razvodne kape u koliko dodje do kratkog spoja unutar kape.Nataj način bi ste prouzrokovali štetu bez potrebe.U koliko se desi problem da vlagaudje u prostor razvodne kape treba samo očistiti i dobro izduvati vratiti iauto je spreman za paljenje (naravno u koliko je vlaga dospela samo u tomdelu).Zato za svaki slučaj treba skinuti svaki Dzek,pažljivo i polako (kako ne bidoslo do defekta) i izduvati sve kontakte.Na taj način bi ste bili sigurni davlaga zaista nigde nije dospela.Kada je sve osuseno i očišćeno motor je spremanza pokretanje.
Kako oprati motor,a da ne dodje do neželjenih posledica?
Pranje motora nije baš preporučljiva stvar.Mada ljudi vole kada otvorehaubu da se mašina sija.Mogu reći da je to jako lepa stvar,jer i ako nijepreporučljivo i ja volim da operem motor svog auta.Zbog lošeg iskustava kojegsam imao zbog pranja motora,daću vam savetk kako da izbegnete neželjene posledice.
Zastita elektro delova od vlage.
-Prvi koraci prilikom pranja motora je da se zastite svi delovi motora kojisu elektronski i povezani sa kompjuterom,kao i sam kompjuter.
Zastita delova se radi izolacijom.Najbolji nacin da izolujete delove jestečvrsta kesa (najbolje kesa za otpatke) jer je dosta jaka i ne moze tako lako daje pritisak pocepa.Kesa se iseče na odgovarajuće mere,obmota i izlepi okodela.Kada se to odradi,vizuelno prekontrolisati da slučajno nesto nije dobrozaštićeno.Kada se zavrsi provera moze se preći na korak 2.
Nanošenje preparata za odmašćivanje.
-Najbolji preparat za skidanje masnoće sa motornnih delova je (Famin) Faminje tečnost na bazi nafnih derivata koja uklanja manoću.I u industriji sekoristi za čišćenje mašinskih delova od masnoće.Najbolji način za nanošenjefamina jeste pištoljem na pritisak,ali u koliko nemate može i ručno uz pomoćčetkice.Prednost nanošenja famina pod pritiskom: manja količina sepotroši,nanese se čak i na nepristupačnim mestima i brže se završinanošenje.Jedina bitna stvar je prilikom nanošenja bilo kakve tečnosti na motorje da motor bude potpuno ohladjen,kako ne bi došlo do pucanja bloka.Kada sudelovi u potpunosti natopljenji faminom,treba sačekati da famin odreaguje (od10 do 15 min)
Pranje i susenje motora
-Pošto smo sačekali da Famin reaguje,sada je vreme da se prljavstina spere.Obavznotreba voditi računa da se od jačinepritiska ne ostete delovi motora (Creva,kablovi,itd) i preporučuje sepuškiranje toplom vodom,kako bi se najbolje motor oprao.Kada je motor opran,trebaostaviti haubu otvorenu (najbolje okrenuti auto prema suncu,ali bez paljenjamotora).Uzeti kompresor i dobro izduvati sve delove,kao i motorni prostor.Nakraju se skida zastita elektronskih uredjaja (u koliko je koja kapljicaprosla,nije strasno samo treba izduvati) i motor može da se startuje.
Osnovna odrzavanja
Akumulator – je jedan od najvažnijih električnih uređaja u automobilu i zato ga treba povremeno komtrolisati. Najčešće se na polovima akumulatora stvore oksidne naslage, pogotovo na plus klemi koja je slab provodnik električne energije u oba smera, odnosno kada daje struju i kada je prima od diname alternatora. Ako je klema previše oksidirala treba je očistiti čeličnom cetko (kako bi skinuli grubu prljavstinu) a zatim finom brusnom hartijom.
Pranje i zaštita automobila – u zimskim uslovima eksploatacije karoserija je izložena velikim temperaturnim razlikama, vodi, snegu, industrijskoj soli koja je najveći neprijatelj karoserije. Blato, voda i so se zadržavaju na karoseriji i polako je nagrizaju. Zbog toga je poželjno da se vozilo češće pere, posebno donji postroj. Vozilo se pere odozdo na gore, posebnim šamponom ili deterdžentom za sudove, ali je potrebno dobro isprati vozilo i pažljivo ga obrisati. Jakim mlazem vode treba oprati donji postroj, blatobrane. Nakon toga ukoliko ima mesta napadnutih korozijom treba ih očistiti žičanom četkom, premazati sredstvom koje razlaže rdju i onda pristupiti zaštiti automobila ali samo kad je vozilo potpuno suvo. Zaštita se nanosi u dva do tri sloja prskalicom, sprejom i na nekim delovima četkom. Da bi se zaštita dobro vezala auto ne treba voziti najmanje tri dana. Zaštitu treba naneti i na pragove, a moguće je to posebnim sredstvima uraditi i na hromiranim delovima kola
Pritisak u pneumaticima – mora redovno da se kontroliše, jer je u suprotnom vozilo nestabilnije i pneumatik je izložen većem naprezanju. Podešavanje pravilnog pritiska radi se uvek samo kada je pneumatik hladan. Posle svakog skidanja pneumatika, obavezno je balansiranje. Da bi se postiglo ravnomerno habanje na svim točkovima (veće je na pogonskim točkovima) poželjno je da se posle 5000 km vrši zamena pneumatika. Dobro bi bilo da su sva četiri pneumatika od istog proizvodjača.
NAPOMENA:Najbitnije kod starijih automobila,u koliko prelazite vecu kilometrazu:
1.Prilikom pokretanja motora obaveyno otvoriti haubu i vizuelno prekontrolisati stanje motora (da nije doslo do nekog naprsnuca ili ostecenja delova)
2.Obavezna kontrola ulja i tečnosti za hladjenje motora (uvek u prtljažniku imati u rezervi barem 1L ulja i 2L tečnosti za hladjenje)
Da li ići u ovlašćeni servis ili održavati kod običnih majstora?
Opet sve zavisi kakvim alatima (obični majstori) se koriste.Ako je radionica u skladu sa jednim modranim servisom i ako vas majstor ima dovoljno znanja oko novijih vozilia,onda nemate razloga odlaziti u ovlašćeni servis i plaćati jako skupe popravke.A kako otkriti da li majstor ima dovoljno zanja,kako bi i vama mogo da pomogne.Pa prosto.Ja sam ovaj vid alnalize pretvorio u 3 segmenta:
1. Preporuka vaseg prijatelja ili ljudi koji su upućeni ili imali iskustvo sa takvim majstorom.
2. Vizuelni prikaz radionice, ne po tome koji alat ima u njoj,nego kakva vozila odrzava
3. Njegov nastup!Ako majstor garantuje da će kvar biti odklonjen i ako sa sigurnošću prilazi poslu,nemate razloga da se bojite da vas kvar neće biti otklonjen.
Kako najbolje nabaviti delove?
Pa to je barem lako.Moja preporuka je ako imate majstora od poverenja,on vam moze nabaviti delove po najpovoljnijim cenama.
U ostalom oni se takodje razumeju u kvalitet.Zasto da nas neki prodavac teorijom uci,kada imamo majstora koji je u praksi sve to isprobao i najbolje zna.Na taj način će te ustedeti gorivo a i vreme koje mozete izgubiti prilikom traženja dela.Često se dešavalo da dodjete do prodavnice tražite deo i na kraju morate da se vraćate ponovo,jer taj deo nije onaj koji vama treba...Zato je najbolje da majtor odradi celu problematiku.
Prvi koraci prilikom kupovine polovnog automobila
Svaki polovanautomobil ima svoje mane i vreline.Konkretno moj „Twingo“ ima mono pointubrizgavanje sto mu omogućava mnogo racionalniju potrošnju u odnosu na „Reno 5“koji ima karburator.Dok mu je mana osim malog prtljažnog prostora i godineproizvodnje.Došlo je vreme kada su delovi dotrajali,neki su zbog predjenihkilometara,a neki zbog godina proizvodnje i uticaja spoljašnjih faktora.
Generalno svakikupac polovnog automobila treba ako ne zna sam onda da povede osobu od poverenja,kakobi vizuelno mogli osmotriti auto,što fizički (provera da auto nije havarisan)tako i tehnički deo (motor-da li je otvaran i ako jeste na koji je način touradjeno).Kada se uradi provera automobila (fizički i tehnički),sledi PRVIredovan servis od strane novog vlasnika (govorim o ljudima koji kupuju autokako bi vozili duži vremenski period,a ne o preprodavcima).Zašto prvi?Palogično je kada kupite polovan automobil da se uradi kontrola svih tekućihpotrošnih delova i radi svoje bezbednosti zameniti,kako bi mogli od početkavoditi evidenciju o stanju automobila.
Redovan servis sadrži:
1.Zamenazupčastog i pk kajša (u koliko auto ima zupčasti kajš),u koliko ima lanac(proveriti da li ja zamenu) (Automobili na lančani pogon sa fabričkim lancemprelaze i po 200.000 kilometara)
2.Zmena ulja ifiltera kao i filtera vazduha i goriva (u koliko je benzinac i provera ilizamena svećica)
3.Kod dizelaobavezna zamena filtera nafte (kod metalnih rezervoara voditi računa da nepada skala pokazatelja goriva u rezervu) Zašto?Pa metalnirezervorai su farbani raznim zastitama koja se vremenom od agresivnosti naftepočinje listati i na taj način mozete zapučiti dovod goriva ili ako je filternekim slučajem mnogo zaprljan propustiti prljavštinu i na taj način uništi tibosh pumpu.Takav ceh bi mgao da vas košta od 150 i vise evra.
